烧饼豆腐脑

文图/文化信使 郭立萍（辽宁朝阳）

　　端午节带着老爸老妈回喀左。早饭自然是要尝尝喀左的烧饼豆腐脑。离开喀左几年了，每次回来总要寻点那熟悉的东西来填充一下内心的那一丝不舍。人啊，总是有一些情怀，就像是一种乡情，一种回忆，一种记忆深处的那一点温馨，我们曾经爬过的树，曾经住过的老屋，曾经工作过的地方，在时隔多年后再次见到总有那么一种亲切感。

　　从前经常光顾的那家烧饼铺因为城市改造，由路东搬到了路西，店面还是那么个小店面，老板还是那两口子。铺子里面，老式的长条桌，小圆凳，夹杂着几个有靠背的椅子，估计是哪家淘汰下来的。桌子上放着酱油壶、醋壶，一碗辣椒碴，一盒精盐。简陋，是你看到它之后的第一印象。而简陋也似乎是和烧饼最佳的搭档，它仿佛以这种方式告诉人们，这种小吃属于街头巷尾，属于下里巴人，属于一种人间烟火气。

　　我们找了一张空桌坐了下来，老板在给别人端豆腐脑时直爽地问：“几个人？来几个饼几碗脑？”没有“你好，欢迎光临”的那种客气，直来直去的口气让你立刻融入其中，仿佛你就是和老板很相熟的人，你可以自己走到厨房，自己去取来烧饼。烧饼都是一样的，没有选择，豆腐脑是一样的，不用选择，卤子却是可以根据自己的口味，正常放是没有什么忌口的，还可以不放蒜末，不放香菜，不过我以为，不放蒜就少了那种辛辣，缺了蒜末的豆腐脑就缺少了特色。不放香菜就少了那种清新，没有香菜的豆腐脑缺少一种回甘。所以我从来都是正常放的那种。香菜和蒜末配上老板自制的卤汁，形成了这家小铺的特色。

　　烧饼是刚从炉子里取出来的，是正宗的吊炉烧饼。我到厨房看了看，老板娘正在做烧饼，炉子是在墙壁里掏一个洞，烧饼贴在上面的铁板上，下面用炭火烤。刚出锅的烧饼烫烫的，一股面和芝麻的香气冲击着你的味蕾。刚出炉的饼是最香的。我的吃法是一闻二吃三喝。首先取过一个烧饼，轻轻地把它撕开，饼里面腾起一股热气，那是油氤氲了面食的香气，很香，这是要先满足你的嗅觉，此为吃烧饼的灵魂之一。然后开吃。我总是先把上面一层带有芝麻的表皮吃掉，这时候的表皮是酥酥的，脆脆的，香香的，这是吃烧饼的灵魂之二。这时一定不要喝豆腐脑，只是感受那单纯的面香和芝麻香。表皮被吃掉后，你会感到自己已经是唇齿留香了。这时候你就可以喝豆腐脑了。先尝一口润润喉咙，试试咸淡，根据自己的口味你又可以加一些辣椒碴，调一些酱油醋。然后就可以一口烧饼一口豆腐脑凭着心情吃了。烧饼就着豆腐脑，这是吃烧饼的灵魂之三。此即吾发明的“先嗅其味，再尝其脆，然后得饱腹”之吃烧饼三步曲。平凡而普通的烧饼被吃出仪式感也是很有成就的。

　　我们光顾的这家烧饼铺已经有二十多年的历史了，自然而然就成了小城人的一种记忆。

　　烧饼其实是很平民的吃食。土气的外表，胜在实惠的价格，实在的材料。也曾看到几家在明亮的店铺里开的烧饼豆腐脑店，现代化的厨房，坚实而大气的餐桌，精致的调料盒，吹着空调，享受着桌上的烧饼豆腐脑。总感觉桌上的烧饼怯怯的，就像是坐错了位子的人，有些忸怩和不安。

　　正宗的烧饼是不可以用现代化的电来烤制的，它需要的是手工制作，炭火慢烤，才能保留传统烧饼的那种味道。传统的，常常是永恒的。或许你曾经为了追求新鲜的而暂时丢弃了它，但是几年之后，几十年之后，转来转去，最后都会回归到那些最早我们曾经拥有过的东西。比如我们在吃了几年电磨豆腐之后，我们开始追求原始的石磨豆腐；比如我们在穿了几年各种材质的衣服后，我们开始追求老粗布、民族风；比如我们喝了几年自来水后，特别渴望喝上一碗井拔凉水；比如我们忙忙碌碌几十年最终向往的仍是“看山是山看水是水”的一种心境。这可能就是一种初心情结。

　　带着一种满足，走出烧饼铺，记忆中，那一抹温馨会随着时间的沉淀让人更加回味。

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　　郭立萍，今日朝阳网文化信使，好名声网助理编辑，现就职于朝阳县自然资源局。辽宁省作协会员，朝阳市作协会员，市楹联家协会、市诗词学会会员，县楹联家协会副主席。热爱生活，爱好摄影、读书、写作。

　[编辑 雅贤  编审 春语]